এটা বেশ মজার তাই না দাদি? আমাদের কেউ চিনবে না!
হ্যাঁ। এই শহর ইতিহাসের শহর। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে ইতিহাসের যুগ মিশে রয়েছে। কিছু পথ হেঁটে যাবে মানুষ সুলতানি আমলকে সঙ্গে নিয়ে। আবার যদি সে সড়ক বদল করে, কখন যেন নিজের অজান্তে ঢুকে পড়বে লোদি সাম্রাজ্যে। হাঁটতে হাঁটতে কোন সময় সে যে মুঘল আমলে পা ফেলবে বিন্দুমাত্র বুঝতেই পারবে না। আবার মাঝপথে তুঘলকি শাসনের রহস্যময় পরিত্যক্ত কেল্লা থেকে আসবে অলৌকিক বাতাস। আর এসব চেনা কাহিনি, জানা চরিত্র আর রুদ্ধশ্বাস কিস্‌সার মধ্যে আমরা রয়ে যাব অচেনা হয়ে। অজানা রহস্য হিসেবে। কেউ জানবে না আমরা কে!  ঠিকই বলেছিস, এটা খুব মজার। 
কিন্তু আমরা কি কোথাও কোনও সূত্র রেখে যাব না? ইতিহাসের অন্তহীন পৃষ্ঠায় একটি বিন্দুর মতোও স্থান হবে না? 
কী দরকার? এটাই তো বেশ ভালো! অন্যরকম ভাবে থেকে যাওয়া। আমার মনে হয় এই আশ্চর্য নগরীতে বহু স্থাপত্য থেকে যাবে চেনা গল্প হয়ে। আর ঠিক একইভাবে বহু কাহিনির সন্ধান পাবে না ভবিষ্যতের মানুষ। তাই আমরা সেই দলে নাম লেখাতে চাই। দেখবি, একদিন সময় আসবে, যেদিন আমাদের মতো এই অজানা অচেনা আর অলিখিতদের নিয়েই এই শহরের মানুষ বেশি বেশি আকৃষ্ট হবে।
মানুষ কি নিজেকে চেনে? নিজেও কি অনেকটা 
অজানা নয়?
ঠিক বলেছিস! এই তো দেখছি তোরও বেশ বুদ্ধি খুলেছে। ওটাই সঠিক। বাইরের অজানাকে খোঁজার আড়ালে, আসলে মানুষ নিজের অন্দরের অজানাকেই হয়তো সন্ধান করে। আজীবন ঘুরে বেড়ায়। আজীবন খুঁজে বেড়ায়। আমাদেরও খুঁজে 
বেড়াবে মানুষ। 
এই কথোপকথন সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু বেহেস্ত, জন্নত, অথবা জাহান্নাম। এরকম কোনও স্থান যদি থেকেই থাকে, তাহলে হয়তো বহুকাল ধরে এরকমই একটি কথোপকথন চলছে দুই চরিত্রের মধ্যে। কারা তারা? কারা সেটাই তো এক রহস্য। জানা যায়নি। আর যায়নি ব঩লেই বহু কাল ধরে তাদের নিয়ে চলছে জল্পনা। হচ্ছে গল্প বোনা। 
দিল্লির নগরী কোনওদিন থিতু হয়নি। সে শুধুই  চলমান। বহমান। আজকের দক্ষিণ দিল্লির যেখানে মেহরৌলি, সেখান থেকেই বলা যেতে পারে আধুনিক দিল্লি নগরীর উৎপত্তি। অর্থাৎ সেই মহাভারতের আমলের কিছু রেফারেন্স ছাড়া। নতুন এই আধুনিক কালের দিল্লি ছড়ানো ছিল ইতিহাসের হরিয়াঙ্কা পর্যন্ত। অর্থাৎ হরিয়ানা। পৃথ্বীরাজ চৌহান, অনঙ্গপাল তোমর, দাস বংশ সকলেই এই দক্ষিণ দিল্লি থেকে ধিল্লিকানগরীর ক্রমবিবর্তন শুরু করেছিলেন। এরপর আরও একটু এগিয়ে এল দিল্লি। তুঘলকেরা নিজেদের রাজধানী অথবা কেল্লা নির্মাণ করল আজকের যে অঞ্চলকে তুঘলকাবাদ বলে সেখানে। যার একদিকে সাকেত। অন্যদিকে বদরপুর। মাঝখানে অলকানন্দা। কিন্তু খিলজিরা বেছে নিল অন্য এলাকা। আজকের হৌস খাস। 
হৌস খাস একদিকে। অন্যপ্রান্তে গ্রিন পার্ক। মাঝখান থেকে দুই অঞ্চলকে চিরে গিয়েছে 
অরবিন্দ মার্গ। 
এহেন গ্রিন পার্কে প্রবেশ করলে লক্ষ করা যায় ইতিহাসের স্থাপত্য ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু সেটা তো দিল্লির সর্বত্রই। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কী আছে? বিশেষ চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, গ্রিন পার্কে একঝাঁক ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি সমাধি, স্তম্ভ, মকবরা, বিজয়মিনার রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে যুক্ত ইতিহাস আজও অজানা। ভারতের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ এগুলির চমৎকারভাবে দেখভাল করছে। রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস নীরব। এমনকী এগুলির প্রবেশদ্বারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার যে পরিচয়জ্ঞাপক বোর্ড, সেখানেও বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে ‘সম্ভবত’ কথাটি। ‘শায়দ’। ‘মে বি’। 
গ্রিন পার্কে ঠিক এরকমই একটি রহস্যময় প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হল ‘দাদি-পোতি কি মকবরা।’ অর্থাৎ ‘ঠাকুমা-নাতনির সমাধিস্থল’। তোমর নয়, সুলতানি নয়, তুঘলক নয়, লোদি নয় কিংবা মুঘল শাসনকালের কোনও রাজপুরুষ অথবা  রাজা-রানি, বাদশাহ-বেগমের কাহিনিও জড়িত নেই এই সমাধিস্থলের সঙ্গে। অথচ সুচারুভাবে নির্মিত। স্থাপত্যে মিশে রয়েছে অনুপম ভাস্কর্যের ছাপ। প্রবেশ পথ মোরাম বিছানো। দু’দিকে সবুজ গালিচার মতো ঘাস। আর গাছের সারি। ইতস্তত ঘুরছে কাঠবেড়ালি। আকাশে উড়ছে চিল এবং পায়রা।
 দাদি-পোতি কেন? কারণ একটি নয়। এখানে পাশাপাশি দু’টি সমাধি স্থাপত্য গড়ে তোলা হয়েছিল। একটি আকারে অনেকটা বড়। আর ঠিক পাশেরটি আকারে ছোট। তাই জনশ্রুতি হিসেবে এই দুই সমাধিকে নাম দেওয়া হয়েছে দাদি-পোতি। যে সমাধির আকার বড়, তাকে বলা হয় দাদি অর্থাৎ ঠাকুমা। আর যেটি ক্ষুদ্রাকার, তাকে বলা হয় পোতি অর্থাৎ নাতনি। অবশ্য এমনও বলা হয়ে থাকে যে, বহু-বান্দি মকবরা। অর্থাৎ বধূ-দাসী। যদিও দাদি-পোতি মকবরা পরিচয়টি বেশি জনপ্রিয়। 
রহস্যময় কেন? প্রথমত হঠাৎ সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এবং সাধারণ মানুষের দু’টি মকবরা এরকম একটি হাই প্রোফাইল স্থানে গড়ে উঠবে কেন? কারা তৈরি করল? তারা কি সত্যিই ঠাকুমা ও নাতনিই ছিল? এমনকী এই সমাধি স্থাপত্য যে দুই নারীরই সেটাই বা কীভাবে জানা গেল? অথচ একটি দু’টি তো নয়। বৃহৎ সমাধির অন্দরে একে একে সাতটি সমাধিস্থল। সেগুলি কাদের? সম সময়ের? নাকি পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে? 
সবথেকে বড় ধোঁয়াশা হল, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমান করা হচ্ছে আদৌ একই সঙ্গে এবং একই কালে তৈরি হয়নি। একটি তুঘলক আমলে। যা ১৩২০ থেকে ১৪১৩ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় বিস্তৃত। আর অন্যটি লোদি শাসনকালে। লোদিরা ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেছে দিল্লি। অর্থাৎ প্রায় একশো-দেড়শো বছরের ফারাক রয়ে঩ছে দুই শাসনকালের। একটি গড়ে উঠল তুঘলক আমলে। তারপর প্রায় দেড়শো বছর পার্শ্ববর্তী স্থানটি শূন্যই রইল। তারপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মকবরা গড়ে তোলা হয় সেখানেই! 
বড় মকবরায় প্রবেশ করলে দেখা যাচ্ছে সিলিং ও দেওয়ালে আবছা কোরানের আয়াত লিখিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্রাকার সমাধির গম্বুজের মাথায় ওরকম একটি স্থাপত্য কেন? ঠিক যেন কোনও রাজপুতানার কেল্লায় বসানো ছত্রী! রাজপুত স্টাইল! এর অর্থ কী? রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে! 
অনুমান করা হয় বৃহৎ এই সমাধি ছিল কোনও সামন্ত অথবা ওমরাহের বেগমের। যাদের মধ্যে ছিল রুচির ছাপ। কারণ দেওয়াল ও বহিরঙ্গে পারস্যের শিল্পকর্মের ছায়া। 
পর্যটক নেই। অজানা অচেনা ধোঁয়াশা পূর্ণ দুর্গ কিংবা সমাধিস্থলের যেমন দৃশ্য হওয়া উচিত, তেমনই এখানেও। কখনও সখনও কোনও পথশ্রান্ত পথিক ঢুকে পড়েন। দূর দেশ থেকে আসা এক বিদেশিনী ক্যামেরা নিয়ে হাঁটুমুড়ে বসেছেন অচেনা ভারতের স্মৃতি দেশে নিয়ে যেতে। ঘুরছে ঘুঘু পাখির ঝাঁক। বাতাসে মিশছে দাদি-পোতির দীর্ঘশ্বাস!